论豌豆尖党的吃法流派

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小时候在农村，煮面会去地里采豌豆尖，避开过细的茎秆，选择肥美清香的一株，吃多少掐多少，捏在手中，运回院子里。

扯掉过长的根须，淘汰掉老杆枯叶，用井水淘出绿光，一捧接一捧放入簸箕。

via：岗好在厨房

一碗朴素的小面，会因为豌豆尖的存在摇曳生辉，筷子一拨开，猪油晕开清香，味道冲入脑门，混着叶子面下口，顺滑脆嫩熨帖。

追求清爽的嘴巴，会单独烫一碗摆在旁边，任何鸡鸭鱼肉都无法替代。

via：岗好在厨房

豌豆尖不怕吃不完，如果你有幸去菜市上溜达一转，会发现许多自行车的龙头上，左边是一袋砂糖橘，右边挂的是豌豆尖。

尽管不是主角，但非常百搭——

是香肠腊肉的生死之交，是火锅清汤的画龙点睛，是粉丝面条的红尘伴侣，反正每一个四川人的桌子上，豌豆尖才能点亮冬天。

也正因为豌豆尖的限定金贵，所以要想方设法激活无限美味。

把话筒和镜头递给会吃的四川人，让他们分享一下，好吃的豌豆尖如何吃才能更好吃，目的是榨干豌豆尖的价值，继续抬身价。

via：绿萝2号

浓汤党/

把豌豆尖视为吸管

咕噜冒泡的浓汤，味道浓郁，如果空口喝会有一点油，此刻豌豆尖就成了一根三品管，在火最旺的时候推下，一断生就捞起。

哪怕肚子撑到吐，收尾必须是一把豌豆尖，

土豆儿说一定要浓汤。

不管是蹄花汤，还是羊肉汤，一把豌豆颠儿下去，浓汤里的油荤会瞬间被降服，叶子上挂上一层薄薄的动物油脂，阴阳平衡。

而且越是浓的汤，烫出来的豌豆尖清香味越突出，吃完必须再喝2-3碗汤。

很多人吃羊肉汤，冲着豌豆尖去的，这是大锅才有的特权，无须大动干戈，轻描淡写的涮一涮，跟羊汤来一个背对背拥抱。

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Σ（?д?lll）

豆汤里泡豌豆尖，被有人视为四川人的亲子丼，有的会装在一个砂锅里，一口吸掉豆沙的颗粒，很暖和，重点是母子都吃了。

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螺蛳粉里加豌豆尖，这是

一骏的操作，“螺蛳粉不够吃，加菜”。

然后他惊喜地发现，味道一整个大提升，豌豆尖的清香清晰出螺蛳粉的酸辣臭，有一个勾勒的作用，重要的是每一口都软糯清脆。

螺蛳粉都煮了，冬阴功也不远，这一口东南亚辛辣，豌豆尖的国际化。

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Ms豌豆颠儿

很多人会为了豌豆尖点鸳鸯锅，但也有四季豆不进油盐的人要往红锅里丢，红绿配色很开胃，在结构破坏前捞起，咬开整个口腔都是牛油。

然而吃清汤的人会皱眉说一句，“这么整，简直是暴殄天物”。

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虎虎

清汤党/

豌豆尖的洗澡水都好喝

在四川不能说煮豌豆尖，要说烫，一个烫字体现出了短平快，哪怕倒一碗保温瓶里的开水，豌豆尖都能迅速变色上桌。

洒一点毛毛盐，一滴香油，或者像绵阳人

余飞的吃法，“丢在醋汤里吃”。

不能破坏豌豆尖的风味，是清汤党的坚持，而且用筷子拈的时候，不能有油珠跟进去，因为要喝汤，豌豆尖的洗澡水都是香的。

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吃吃

清汤指的是圆子汤，

阿彭小时候一生病，母亲就会给他煮一锅。

青绿变抹茶，低成本的治愈过程，在冬天看来很有过年的感觉，汤不会因为豌豆尖产生怪味，豌豆尖争分夺秒取走一缕肉香。

有时候懒得宰圆子，换成火腿肠或午餐肉，丢一把豌豆尖进去依然极佳。

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岗好在厨房

每一次去吃柴头哥，忍住不点土豆和藕，因为淀粉会破坏汤，于是我们会疯狂炫豌豆尖，每一盘肉的后面必跟一盘豌豆尖。

豌豆尖像山一样在众人期待中被推进去，每个人有且只有一筷子的机会，一筷子能捞多少，是你的本事，扯过背锅已空。

鸡汤与牛汤有异曲同工之妙，有一点清甜，不厚重，鸡油很香。

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Mamie

很多人第一次吃豌豆尖酥肉汤，是在农村的席上，大鱼大肉冷飕飕，一口酥肉豌豆尖会鲜掉眉毛，柔软滑嫩，质地脆爽。

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冬菇。

我多嘴问一句，有没有喜欢吃抄手的时候加豌豆尖，好像有点冷门。

清炒党/

吃的是一个含金量

清炒豌豆尖，一定要打理得非常干净精准，吃得是一个含金量。

判断一个四川人是否有钱，不是看表面功夫，穿金戴银都绷得起，主要是看择豌豆尖的时候，有好舍得扔，那是骨子里的富贵。

清炒要求的就是一个质感，猪油护航，蒜泥开路，一盘端出来都得让路。

via：岗好在厨房

懒人

余飞很爱清炒的豌豆尖，就是好吃的不得了，不油，烘出一点水气，无需过多的调味，一点盐，就可以成气候。

土豆儿分享过一个快手豌豆尖教程——

拍一颗蒜，丢三四颗干辣椒爆香，在火最大的时候，推入豌豆尖，一阵刺耳的噼里啪啦，翻炒两勺，差不多就可以起锅。

裹着清油的豌豆尖，偃旗息鼓盘踞在一起，拈两根躺在米饭上，世界名画。

炒肉/

富贵险中求

以前，确实都是吃的炝炒，后来在一间老川菜馆子里，吃到了豌豆尖炒猪肝，水淀粉流过豌豆尖，一些橙色的酱在飞舞。

阿彭的母亲，在外面被惊艳后，就决定给儿子炒一盘。

泡椒猪肝下面垫豌豆颠，可以说是双剑合璧，但考验对火候的掌握，技术上要求很高，“反正我们家里是从来没有做好过”。

要么豌豆颠炒死了，要么猪肝老得不行，这道菜的食材，每个都小气，必须大火伺候，富贵险中求，十八铲之后见成败。

炒猪肝三个字很平凡，但如果加上豌豆尖炒猪肝，可以写入招牌。

但个别四川人，比如

一骏不爱内脏，并想求得一口颗粒感，于是香肠腊肉炒豌豆尖，成了一道小菜，超级下饭。

香肠和豌豆尖，都是单翅膀的天使，只有紧紧拥抱才能好吃到飞起来。

香肠添水，用萝卜卷洗一遍，然后切片丢入锅里煸出香味，薄一点会起焦边，豌豆尖紧随其后，降低咸味，晕开香味。

那一刻，川味会变得有张力，前中后调，一浪接一浪，渐变。

这一道菜，外地人更看不懂，但每一次搜索豌豆尖的做法的时候，四川人都在大力宣传豌豆尖炒香肠，可见受欢迎的程度。

豌豆尖，确实是冬日的霸主，平均一个四川人要吃半亩地，冬日的冰箱里永远有一口袋豌豆尖，见底了会立刻续上。

在家要吃，出门点菜要吃，菜谱在心中，一百个四川人有一百种吃法。

via：岗好在厨房

而且，似乎已经走上了一种没有尽头的路，法式浓汤上会飘两根豌豆尖，把豌豆尖揉成团铺在寿司上，甚至还有烧烤豌豆尖。

现在出门吃饭，一问有没有豌豆尖，二看吃法是否符合心中所爱。

可以矜贵，偶尔落地，在汤汤水水里过一遍，或者郑重其事地塑造一回，反正都很四川人的美食哲学，用水灵翠绿扎到生活里。

欢迎在评论区，分享你认为最好吃的豌豆尖做法，让我们一起榨干豌豆尖。

via：吃吃

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